Steve Doty，资深的酸啤酒酿造大师。其创立的阴凉橡木屋(Shady Oak)被Ratebeer评为2015年年度最佳新酿酒品牌。
在创立阴凉橡木屋(Shady Oak)以前，我一直认为酿造酸啤酒并没有像别人说的那么难。
有这样的想法，其实是因为我以前一直都在酒精行业里工作，作为一个葡萄酒技术实验室里的实验员，常常需要考虑葡萄酒酒液感染的问题，所以对于野生酵母等微生物我都不陌生；加之我家酿啤酒也有16年经验，在葡萄酒行业里经常接触到的橡木桶、酒液混合技术等，都可以应用在啤酒酿造里，所以我觉得酿造酸啤并不是一件麻烦事。
然而事实并不是这样。
2013年，我在Sonoma County创立了阴凉橡木屋品牌，与其说这是一家酒厂，我更愿意称其为调酒室。前期因为资源的限制，酿酒需要借助其它酒厂的设备。最后，再将未发酵的麦汁运回到自己的调酒室里。
麦汁之后，传统上来说，酿造一款传统发酵的酸啤会要使用到冷却盘(Coolship)来冷却麦汁，同时让空气中的野生酵母和细菌进入到麦汁里，为接下来的发酵做准备。
于是另一个问题又来了，就是冷却盘的设备。所幸的是，小容积的冷却盘足够我酿造酸啤，考虑到资金的问题，我转而在Kickstarter上开始众筹。
在没有冷却盘之前，未发酵的麦汁都是直接陈放到橡木桶里发酵；有了冷却盘，酸啤酿造变得更加丰富起来。
最开始的时候，我是酿酒师，实验室的管理员，同时也要管理酒窖里各个橡木桶，需要考虑市场、销售、财务整个运营流程。
如果不是真的热爱酿造酸啤这件事情，我早就放弃了。
在木桶里发酵或者陈年的酸啤酒液，随着时间，酒液会吸收一些橡木桶的味道。酒液里的微生物不仅会将糖分消耗干净，也会带来酸味、让人感到愉悦的泥土、霉香般的香气。这一点，没有任何其它传统风格的啤酒能做到。
酿造酸啤酒的时候，野生微生物发酵会产生很大的不确定因素，发酵过程也很难控制，同样的一批酒，在不同的几个橡木桶里发酵产生的风味不尽相同。因而一个好的酸啤酒的酿造师同时也得是一个很有经验的“调酒师”，即把不同桶里的酒液相互混合，达到风味上的平衡之后，再以成品的方式供给消费者。
例如梦游症(Somnambulism)就是一款酒液混调出来的深色酸啤酒。我把一批放在威士忌桶里陈年的酒液和黑皮诺葡萄酒桶里的酒液相互混合，威士忌桶会带给这款酸啤一些威士忌酒的味道，而后味里的轻微的威士忌味道又和酸味产生对比，但为了避免太强烈的后味，加入黑皮诺葡萄酒里的酒液又能让这款酸啤喝起来更加平衡。
阴凉橡木屋有一个很大的地窖，用于管理大量的橡木桶。除了最为常见的各种类型的葡萄酒桶和威士忌桶，还有金酒桶、龙舌兰桶和其它陈放过非酒精饮料的橡木桶。好好放牧(Grazing Good)就是酿造的一款过了金酒桶的酸啤，果香和柔和的酸感相互映衬，又带有厚重的杜松子味道。
很多酿酒师甚至在酸啤中会投放一些独特的酒花品种，把新鲜的水果或者草本植物直接投放进去，这些都是为了让酸啤带有更加丰富而和谐的味道。为了表达好风味，除了以上，我还会在自己家里培育菌种。Brett酵母是一种非常有意思的酿酒微生物，它能带给啤酒谷仓、霉香等特别的味道，在酸啤酒里，其实它贡献的酸味是很少的，酸味主要还是来自于乳酸菌和小球菌等细菌。
阴凉橡木屋推出过一款阿尔法疗法(Alpha Cure)，一款带有轻微酸味和奇特风味的农舍艾尔。先用赛松酵母发酵，而后我把酒液转移到霞多丽酒桶里熟成，并且添加了自己在实验室里培养的Brett酵母。
有人曾问我，为什么我酿造的酸啤酒或者野菌艾尔，一直都很少量。其实这并不是我一个人碰到的情况。酸啤酒的不稳定性决定了酸啤酒酿造的容错率低于其他风格的啤酒，一方面出于成本的考虑，大批量酿造有着很大的风险，我一批的量也就1000加仑的样子；另一方面阴凉橡木屋成立的初衷，并不是为了赚钱，而是以兴趣和使命作为首要考虑的因素而成立的。
具有工匠精神的酿酒师才能成为一个好酿酒师，我一直朝着这个方向努力。阴凉橡木屋酿造着我非常喜欢的啤酒，因为痴迷所以坚持，也希望我的这份喜欢能同样分享给所有爱好啤酒的人吧，不管你是一个酸啤爱好者还是普通的饮客。
阴凉橡木屋酒款酒花儿商城有售
“好好放牧”该款即将上架
